まず、症状を冷静に分析します。
さらに、いつも起こるのかたまになのか、という事も肝心です。

現代の車にはデフロスターという装備が付いているのが当たり前で、雨の日の走行にも問題はありません。
スバル３６０も一応ヒーターを兼ねたデフロスターが付いていますがエンジンの回転が上がらないと
風がこないし、 たいした効き目がありません。
雨の夜など、危険で仕方ないのですが、市販の曇り止めスプレーを使うとウソのように
曇らなくなります。一度、使うと手放せなくなると思います。とてもオススメです。
ただし効き目は何日も持続しないので雨のたびにスプレーしてやる必要があります。

ヒーターをつけると臭いがひどくなるのは、排気漏れの匂いです。
始動時の白煙が、エンジンルーム内からも出てるような時は、はっきり、漏れてます。
マフラーを外し、隙間をバイク用品店で売ってる液体ガスケットで埋めたりすれば収まるはずです。
ただ、マフラーが壊れて穴が空いている事もありますので、見極めてから作業してください。
市販のマフラー補修用のパテなどは、振動で取れる場合があるので良く考えてから使ってください。

マフラーは、ボルトの固着さえなければ普通の工具で外せます。交換する部品もとくにありません。
ただし後期型のワンピースタイプは、外すのにけっこう時間がかかるのでボルト類を緩め、
取りつけ場所をずらすだけで良いと思います。
熱でボルトがもろくなってる事もあるので気をつけてください。

中期以降の燃料キャップが内蔵の型では、燃料キャップの下にボディとの隙間を塞ぐゴムパッキンが
ありますがこれがないと気化したガソリンの匂いが車内に入ってきます。
無い時や劣化してる時は、すきまパテなどで 代用できます。
また、燃料タンクの上から伸びてるホースがちゃんと外へガスを逃がしている状態でないと マズイです。

また、特殊な例として、ガソリンタンクに穴が空き、漏れ室内が異常に臭くなるという事もあります。
これは、 リアウインド付近からの雨漏りが、タンク下のスペースに溜まりサビを呼ぶという物です。
燃料の減りが 早いとか、リアシートのウラが湿っているという時は要確認です。
穴塞ぎはちょっと大変なのでココでは省きます。

まず、どれもこれも作動しないのか、一部分なのか調べます。
さらにランプ類など、組になってる物は両方なのか 片方なのかも調べます。

ウインカーが点滅しないという時は、どれかひとつ球切れがないか調べます。
全部、揃っていないと点滅しないのです。

ヘッドライトが片方つかないという時はフロントフードを開け、ライトの裏側のソケットの状態を見ます。

いくつかの物が同時に止まった時は、ヒューズを見てみてください。
焼き切れていたら交換ですが、たまに正常でも接触不良が起こるので潤滑スプレーを吹いたり接点を
紙やすりで磨いたりしてみます。

換えのヒューズや電球の球は、ホームセンターのカー用品コーナーに大抵置いてあります。
ヘッドライトが切れたら丸ごと交換ですので、ディーラーなどへ持ち込んでください。

明るくするためハロゲンランプに換える場合、リレーを使わないと配線が焼けてしまいますので
注意してください。

あとは、スイッチパネルのウラを覗きこみ、コードの断線を見ます。

バックランプだけ作動しないという時は、まず球切れと、エンジンフードの裏の配線を確認後、
リアシートを取りハッチを開けてエンジンを見ます。
シフトレバーの方から伸びてきた棒が、エンジンとくっつく個所に、バックランプスイッチがあります。
これは、シフトレバーをＲの位置に動かすとオンになる仕組みになっています。
正常に動くか確認します。

スバル３６０ではよく起こる不具合のようです。
デフ付近の部品に隙間が出来る事によって起こるようです。
エンジンを下ろし、隙間をシムで調節すれば直るそうですがかなりの大作業となります。
しかし音が出るようになってからも壊れないで何万キロも走れるそうなので、気になる人以外は、
壊れてから直せば良いそうです。

ただ、これによく似た症状で、エンジンが温まる以前からコトコトいう場合は
デフを留めているボルトが折れかかっているかもしれません。
この場合日に日に音がどんどんひどくなっていくのでそれとわかります。

修理はエンジンを下ろさなくても出来ますが、素人にはムリ。整備工場ならどこでもやってくれると思います。

パーコレーションとは？
エンジンルームの熱で、ガソリンが沸騰してしまい、混合気が作れない状態になります。
現代の車には色んなパーコレーション防止の処置がとられているので起こらない事ですが
古い車では夏場などに良く起こります。

しばらくエンジンを冷ませば回復します。また、色々な熱対策のための対処用グッズなどが通販などで売られています。
どうしてもなんとかしたいという人は、調べてみてください。

タンクから降りてくる燃料をせき止められずに起こるオーバーフロー。
一見、問題なさそうでもジワジワと流れ出ていれば、数日後にはエンジン始動不能と なります。

スバル３６０ではそのせき止める場所が２箇所ありますのでまずどちらが問題か調べます。
まず、キャブレターと燃料ホースをつないでるところのボルトを緩めてみます。
燃料が流れ出てきますが、普通はホースにある分の燃料が流れきれば止まります。

止まらずいくらでも流れる時は、タンクの根元にあるコックのゴムパッキンが劣化していると考えられます。
交換する時はタンクを空っぽにする必要がありますが、作業そのものは、外して付け換えるだけです。

止まった・・・という場合、さっき緩めたホースのそばのネジ三本をはずしフロート室のフタを開けます。

まず、火花のチェックをします。

外したプラグをプラグコードにさしこみ、キーをオンにします。
そしてプラグの先をどこか無塗装の金属の部分に押し当て、一人なら
ジェネレーターのプーリーを手で回す。二人いたらセルを回してみます。
火花が、パチっと飛べばいいのですが飛ばなかったらさらに調べて行きます。
（キーは、切ってね）

目に見える範囲で、プラグコード類の外れ、異常等を調べます。

充電の不良というのも実に原因になる要素が多く、発見が難しいです。

スバル３６０は現在の発電機とは違う旧世代の物を積んでいるため、発電力が低く、
アイドリング中は、発電できません。
ですので夜間の渋滞で雨降りなどとなるとバッテリーの電気はどんどん減って行きます。
当時のマニュアルにも、そういった状況で頻繁に用いる時はたまに補充電するよう
指示がされています。まず、そういった点を踏まえてください。

しかしいくら何でも当時のベストセラーカーですので、普通に整備されていれば
不便を感じるほどしょっちゅうバッテリーが上がる事はないはずです。
地道に不確定要素を排除していきましょう。

• まず、バッテリーの寿命は約５年とされていますので、それくらい経過したものは、
  換えてしまいましょう。激安のバッテリーでも、機能的には問題ないそうです。
  バッテリーの電解液の量も調べます。
  ここでおさらいですが、バッテリーの端子は、付ける時プラス＞マイナスの順で
  繋いでいき、 外す時はその逆となります。

• 次に、バッテリーの端子の接続部分の汚れをしっかり掃除しておきます。
  グリスも塗っておくとよいです。

• その次に、発電機のベルトの緩みを見ます。ベルト中央部を指で押して２ｃｍ程
  緩むのがちょうどよく、緩すぎると発電量が減り、きつすぎると発電機を痛めてしまいます。
  調節は、発電機を止めているボルト３つをやや緩め、木の棒などを発電機の下に
  突っ込んで 上げ下げして固定します。

• さらに、エンジンルーム向かって右上の黒い箱、充電量をコントロールする
  レギュレータも疑ってみます。
  これは本来封印されていて５、６万ｋｍくらいは全くメンテナンスフリーとされている
  のですが、 さすがにこの歳になると、不具合の出ている物も珍しくないようです。

  まず車体から外し（外したコードはどれがどれだか分かるようにしておく。
  ちなみにこれらの断線という事もある）ケース上の、ネジを埋めている封印を
  カッターなどで削り落とします。そしてケースを外します。
  ここで重要な注意がありますが、
  フタを取ったら中身は、決してそれ以上分解しないでください。
  外すと、素人には元に戻せなくなります。
  中を良く観察すると、２組のコイルと可動接点があります。
  この、接点の汚れを紙やすりで落としてやります。

• 以上の作業でも解決しない場合、発電機のオーバーホールやテスターを
  使った計測などのより高度な整備が必要になってきます。